Подготовка холста для живописи

Преимущества и особенности модульных подрамников уже обсуждались по ссылке выше. Поэтому нет смысла повторяться. Можно только отметить, что здесь речь пойдет о прямоугольных подрамниках. Использовать подрамник любой другой формы (круглый, овальный, многоугольный) несколько сложнее. Хотя и этому конечно можно научиться.

Традиционно планки для подрамников изготавливают из сухого дерева без сучков. Обычно это сосна, но возможны и другие варианты. Планки должны быть ровными и иметь гладкую (шлифованную) поверхность без следов смолы. Ни лаком, ни краской их не покрывают.

К форме подрамника предъявляются жесткие требования. Собранный подрамник должен быть плоским, а не винтообразным. Прямоугольность должна выдерживаться с большой точностью. Даже небольшие отклонения в сторону параллелограмма или трапеции будут заметны и к тому же создадут проблемы при установке картины в раму.

Подрамник является силовым конструкционным элементом. Его прочность должна позволять последующую натяжку и длительное удержание холста в таком положении. В то же время собранный подрамник должен допускать в небольших пределах расклинивание для подтяжки холста, если в этом возникнет необходимость.

Обычно планки для модульных подрамников продаются парами. Например, для подрамника 40х60 см нужно приобрести пару планок длиной 40 см и еще пару длиной 60 см. Размер планок для подрамников стандартизован с шагом 10 см, хотя в продаже можно встретить и планки с длиной кратной 5 см. Конечно если есть опыт работы с деревом и соответствующее оборудование, то можно изготовить планки любой длины.

Планки имеют бортик для того, чтобы натянутый холст располагался на некотором расстоянии от дерева. В упрощенном варианте вместо бортика используется скос формы сечения.

Форма и размеры сечения планок подрамника.

На сечение планок для подрамников также установлен стандарт. При длине до 70 см планки должны иметь сечение 55х18 мм или больше. Чем больше их длина, тем больше должна быть жесткость. Желание производителей сэкономить привело к появлению в продаже планок с меньшим сечением. Для ответственных работ их лучше не использовать.

Если сторона подрамника имеет длину больше 60-70 см, то для обеспечения жесткости потребуется поперечная перекладина. Эти перекладины также продаются. При сборке подрамника они вставляются в пазы планок. Если обе стороны подрамника больше 70 см, то перекладин будет уже две и они образуют крест. Для очень больших подрамников перекладины устанавливаются через каждые 70 см. Получается жесткая решетчатая конструкция.

Толщина перекладины выбирается таким образом, чтобы она не прилегала вплотную к задней поверхности холста. Но при работе кистью в этом месте все же может образоваться залом. Исправить его на законченной картине практически невозможно. Чтобы этого не произошло, можно проложить между поперечной перекладиной и холстом достаточно толстую ткань, а затем закрепить ее скобами с тыльной стороны с помощью степлера.

Планки длиной более 1 м могут быть клееными из двух или даже трех продольных реек, как это видно на иллюстрации выше. Такие планки более жесткие и лучше сохраняют прямолинейность при изменении влажности.

При покупке планок следует убедиться, что подрамник собирается из них без инструментов, руками с небольшими усилиями, а после сборки не распадается и прилегает к плоскости стола всеми четырьмя углами.

Кроме планок нужно приобрести 8 клиньев, которые соответствуют толщине и форме пазов в углах подрамника. Почти правилом является то, что имеющиеся в магазине клинья не подходят к пазам купленных здесь же планок. Возможно самодельные клинья будут в таком случае лучшим вариантом. Их легко можно изготовить из тонких дощечек, например, от тары для фруктов. Такую тару продавцы обычно выбрасывают.

После того как подрамник предварительно собран, становится видно, что его внешние углы острые и при натяжке могут порвать холст. Поэтому надо слегка обработать их напильником.

Холст является основой, на которой лежит красочный слой. Поэтому от качества холста во многом зависит долговечность живописи. Ни проклейка, ни грунтовка не улучшат качество плохого холста.

Основные требования к холсту просты:

• Высокая прочность, поэтому изношенные или сделанные из отходов ткани не подойдут.
• Стабильность свойств во времени и способность сопротивляться таким воздействиям среды как изменение температуры и влажности.
• Хорошее сцепление с грунтом.
• Достаточно высокая плотность. Лучше всего, если на просвет не будет видно дырочек в местах переплетения нитей. Но такое почти не встречается. Поэтому можно использовать и более редкий холст, хотя проклеить и загрунтовать его будет сложнее.
• Ткань должна быть однородна по цвету и рельефу - не иметь рисунка или декоративного переплетения нитей.

Дополнительные требования могут включать тип сырья (лен, хлопок, синтетика или различные их сочетания), вид плетения нитей (холст, саржа и т.д), размер плетения (мелкий, средний, крупный). Все это определяется личными предпочтениями и характером будущей работы. Здесь трудно дать какие-то четкие рекомендации, но в конце концов каждый художник методом проб и ошибок находит что-то свое.

Кроме классического холста в качестве основы для живописи можно использовать и другие виды ткани - мешковину, бортовку, двунитку или даже полностью синтетические ткани. Подойдет и джинсовая ткань, а некоторые используют такую экзотику как стеклоткань.

Но лучшим считается холст из длинноволокнистого льна. Он очень прочный из-за наличия в нем до 80% целлюлозы. Хотя лен хорошо впитывает влагу, некоторые источники утверждают, что в мокром виде он даже прочнее, чем в сухом. Так это или нет, но и высыхает он быстро. Количество лигнина в нитях льна составляет примерно 4%, что достаточно для хорошего соединения волокон растения между собой, и в то же время не приводит к излишней жесткости полотна. Содержащийся в ткани воск делает ее еще более эластичной, блестящей и даже в какой-то степени грязеотталкивающей. При этом изделия из льна сохраняют свои свойства десятками лет и стойки к воздействию прямых солнечных лучей. И, наконец, льняные ткани мало растягиваются при натяжении, что для живописной основы важно. Но все это относится к тканям из длинноволокнистого льна.

Намного хуже льняной холст, сделанный из очесов, т.е. практически из отходов льняного производства. Со временем он начнет сыпаться и ломаться, потеряет прочность. Такой холст лучше не использовать. По сравнению с ним хлопчатобумажный холст будет лучшим выбором, тем более что он дешевле. Да и учиться имеет смысл на бюджетном варианте. Поначалу ошибки вполне возможны и будет очень обидно испортить дорогой и качественный льняной холст.

Холст не советуют стирать. Это можно сделать, если для стирки есть серьезные основания, например на нем много грязи. Фабричный холст всегда пропитывается специальным составом, который делает его менее восприимчивыми к износу и загрязнению. При стирке такая защита будет удалена. Это приведет к тому, что последующая проклейка превратится в пропитку волокон клеем и он с большой вероятностью проступит с обратной стороны, что недопустимо. Кроме того после стирки холст может дать усадку или наоборот растянуться. Это почти невозможно контролировать. Поэтому обычно стирка нового холста нежелательна. Но если холст имеет сильные складки, то его можно прогладить утюгом без отпаривания. Такое бывает, если ткань хранилась не в рулоне, а была сложена в несколько раз.

В магазинах для художников можно купить холст, который уже покрыт грунтом на фабрике. Как правило он продается большими кусками. Покупать целый рулон холста не всегда целесообразно, да и дорого. А оценить его качество может только опытный художник, да и то не всегда. Тем не менее профессионалы часто пользуются таким холстом. Это позволяет им быстро, за несколько минут, подготовить основание для живописи и сразу начать работать.

Прежде чем натягивать холст, нужно собрать подрамник. Планки должны соединяться втугую, без зазоров, а углы должны быть прямыми. Для контроля углов проще всего измерить диагонали подрамника и добиться их равенства.

Холст вырезается с таким расчетом, чтобы с каждой стороны он был больше подрамника на 5-6 см. Это позволит сделать так называемую галерейную натяжку, когда края ткани закрепляются на обратной стороне подрамника. Этот вариант прочнее и выглядит аккуратнее по сравнению с закреплением холста на боковой стороне. Подшивать или обметывать край не требуется. Хотя в процессе натяжки он обязательно будет немного крошиться, обычно это не является проблемой. Впрочем, если очень хочется, то можно и обметать.

Для закрепления холста используется степлер. Можно конечно обойтись мелкими гвоздями, но скобки намного удобнее и быстрее. Они хорошо держатся и сравнительно легко удаляются с помощью отвертки в случае необходимости. Скобы вбивают через каждые 6-8 см. Подойдет почти любой строительный степлер, который позволяет работать скобками с размером ножек 8 мм или 6 мм.

Некоторые степлеры настолько сильно и глубоко вбивают скобы, что прорывают холст. Если их конструкция позволяет ослабить силу удара, то это надо сделать. Если нет, то можно уменьшить глубину проникновения скобы с помощью самодельной прокладки из пластика или проволоки необходимой толщины.

Пластиковая прокладка для уменьшения глубины проникновения скобы.

Натягивать холст нужно без фанатизма и не применять чрезмерных усилий. Часто советуют пользоваться специальными клещами для натяжки. Это не обязательно. Даже загрунтованный холст можно натянуть руками, а тем более незагрунтованный. Клещи упрощают дело и экономят время, поэтому они нужны скорее тем, кто натягивает много холстов. В то же время не имея достаточного опыта холст можно перетянуть или даже порвать клещами.

Очень желательно натягивать холст без перекосов по основе и утку. Другими словами - нити должны быть параллельны рейкам подрамника и перпендикулярны друг другу (конечно, если это не диагональное плетение). Здесь поможет простой прием - можно пройтись карандашом по крайним нитям со всех четырех сторон по границе подрамника. Останутся хорошо видимые линии, которые можно использовать в качестве ориентира. Но это не будет работать в случае уже загрунтованного холста из-за того, что нити в нем утратили подвижность. Все же такая ровная натяжка - это скорее из области желательного. Можно заметить, что холсты на подрамнике, которые продаются в магазинах для художников нечасто обладают таким свойством и это нисколько не мешает при работе над картиной.

Последовательность натяжки холста важна. Самая распространенная схема выглядит так. Сначала холст притягивается по центру противоположных планок и закрепляется степлером. Получается "крест". Затем натяжка продолжается последовательно отступая от центра то одной, то другой пары противоположных планок, то в одну, то в другую сторону и постепенно продвигаясь к углам. Тянуть надо не только перпендикулярно планке, но и в направлении ближайшего угла. Если этого не делать, то на холсте появятся диагональные складки. Заканчивается натяжка заделкой углов. Сделать аккуратные углы несложно, но если это вызывает трудности, то можно потренироваться на листе бумаги.

Натянутый на подрамник холст должен быть ровным, без морщин и упругим, иногда используют термин "барабанный". И это даже без вставленных клиньев. На самом деле клинья предназначены только для небольшой донатяжки, которая может понадобиться уже готовой картине со временем.

Проклейка нужна для того, чтобы масло из краски не впитывалось в нити ткани. Если такое произойдет, то органические кислоты, которые содержатся в масле, постепенно разрушат холст, "сожгут" его. Кроме того проклейка уменьшает количество грунтовки, которое потребуется в дальнейшем. Очень много грунтовки - это плохо, холст потеряет эластичность, станет "дубовым". Сама поклейка тоже должна быть эластичной. Обычно это клеи на натуральной, органической основе.

Самая простая, дешевая и чаще всего используемая проклейка - желатин, который продается в продуктовых магазинах. Способ его приготовления указан на пакетике. Лучше выбрать такой, который растворяется в горячей воде и не требует подогрева на водяной бане - просто это удобнее.

Нет смысла использовать весь пакетик целиком. Для проклейки двух-трех небольших холстов достаточно четверти пакетика с соответствующим уменьшением количества воды.

Если желатин не превратился в желе при комнатной температуре, то его надо подержать пару часов в холодильнике (не в морозильнике!). Если это не помогло, то значит воды слишком много и нужно приготовить его заново. Желатиновое желе можно держать в холодильнике несколько дней и расходовать по мере необходимости. Если желе отдает лишнюю воду, то ее надо просто слить.

Иногда советуют перед проклейкой холста подогреть желатиновое желе. Это - вредный совет. Жидкий раствор желатина почти наверняка пропитает ткань насквозь, что недопустимо.

Конечно не обязательно использовать желатин. В магазинах для художников продается специальная проклейка. Но, хотя в нее добавлен антисептик, срок годности ее не велик. Она вполне может испортиться. Даже небольшой запах подобного рода будет фатальным.

Перед проклейкой холст надо зачистить мелкой наждачной бумагой, скорее даже расчесать его. При такой зачистке холст немного взлохмачивается, что делает его более восприимчивым к наносимому на его поверхность клею. Кроме того, эти ворсинки способствуют закрытию отверстий между нитями холста образующейся клеевой пленкой. После зачистки нужно обязательно пройтись мягкой щеткой чтобы удалить оставшиеся частицы наждачной бумаги и другой пыли.

На углах и в местах перегиба холста на боковую сторону подрамника использовать наждачную бумагу нужно с особой осторожностью. Даже при не очень большом нажиме велик риск протереть ткань насквозь.

Холст проклеивается только с одной, а именно - с лицевой стороны, с той, где будет живопись. Подрамник с натянутым на него холстом лучше установить вертикально, возможно даже с небольшим наклоном на себя. Наносить желатин на холст лучше всего кистью. Некоторые делают это шпателем, мастихином или прямо ладонью. В любом случае желе придется разбивать на комочки, которые нужно аккуратно втирать в холст до получения равномерно смоченной поверхности. Комочков не должно остаться. Но - в этом основная сложность - делать это нужно так, чтобы не промочить холст насквозь и чтобы желатин не выступил с обратной стороны. Если такое случилось, то комочки проклейки с обратной стороны холста надо растереть кистью. В противном случае, когда они засохнут, на холсте образуются бугорки.

Проклеивается не только лицевая сторона холста, но и боковые стороны, заходящие на подрамник.

Слой проклейки должен быть равномерным. Не всегда хорошо видно, где желатин уже положен, а где его нет из-за того, что желе бесцветное. Поэтому при приготовлении желе можно добавить в воду какой-нибудь нейтральный краситель. Это может быть, например, чай.

Сразу после нанесения клея холст становится влажным и немного провисает. Это нормально. После просушки он снова натянется.

Уже на стадии проклейки не должно остаться хорошо видимых на просвет меленьких, как иголочные проколы, дырочек. Они присутствуют на холстах почти любого качества и плетения - где то больше, где то меньше. Скорее всего для достижения хорошего результата понадобится сделать проклейку дважды с промежуточной полной просушкой предыдущего слоя (8-10 часов). Много слоев проклейки наносить нежелательно, чтобы не перегружать холст клеем - он потеряет эластичность.

После высыхания проклейки поднимается ворс ткани. Для получения более гладкой поверхности его следует удалить. Вполне достаточно пройтись по холсту наждачной бумагой мелкой или средней зернистости. Касания должны быть совсем легкими, особенно в местах перегиба. После такой операции поверхность холста становится более гладкой и немного бархатистой на ощупь. Скорее всего наждачная бумага не удаляет ворс, а просто его расчесывает. Последующая грунтовка уложит мягкий ворс и поверхность холста будет более гладкой.

Существует множество рецептов грунта. Но если нет каких-то особых причин, то лучше не готовить грунт самостоятельно. Это слишком важная составляющая основы для живописи, чтобы экспериментировать. Продается хороший акриловый грунт на водной основе "Сонет", его и надо использовать. Или подобный. Он бывает белого и черного цвета. Можно наносить их в чистом виде, либо получить смешением серый цвет любого тона, если это необходимо. Также можно получить из белого грунта цветной добавлением небольшого количества акриловой краски нужного цвета. Но любые добавки в белый грунт ослабят яркость основы, а это один из ценных ресурсов в масляной живописи. Поэтому чаще всего используют белый грунт.

Грунт "Сонет" продается в удобных банках объемом 250 мл, 500 мл и 1000 мл. Его, как и любую акриловую композицию, требуется тщательно перемешать перед использованием. Если купленный грунт слишком густой, возможно потребуется разбавить его водой до состояния жидкой сметаны. Лучше сделать это в отдельной таре. Акриловый грунт пожаробезопасен и почти не имеет запаха.

Покрывать надо не только лицевую сторону холста, но и боковые стороны, завернутые на подрамник. Холст располагается горизонтально. Можно использовать любую кисть, лучше всего флейц подходящих размеров с рабочей частью из синтетики. Кисть из щетины имеет более толстые волоски и будет оставлять видимые бороздки из-за того, что акриловый грунт довольно быстро схватывается и становится густым. Направление движения кисти то вдоль, то поперек холста чтобы скрыть мазки. Удобно делать это при освещении холста встречным скользящим светом. Нажим на кисть умеренный, при котором грунт хорошо распределяется по холсту, но не проникает на его обратную сторону.

Не следует стремиться к тому, чтобы сразу равномерно покрыть холст грунтом в один слой. Правильным будет нанести два, можно три тонких слоя или даже больше. Акриловый грунт после высыхания остается эластичным и не сделает основу ломкой. Хотя перегружать холст грунтом тоже не следует. После завершения грунтовки холст должен оставаться достаточно эластичным, а не становиться как панцирь.

Сушка между слоями - не менее одного часа. Сделать поверхность, покрытую грунтом "Сонет", более гладкой можно с помощью мелкой наждачной бумаги после наложения и сушки последнего слоя. Надо пройтись по всей поверхности сначала вдоль, а затем поперек холста. Нажим совсем легкий везде, но особенно в местах перегиба на боковые стороны и в углах. Задача состоит в том, чтобы срезать острые микробугорки ворса, пропитанного грунтом. Поверхность холста станет более гладкой.

После грунтовки поверхность должна быть однородной по тону. Рисунок плетения нитей (текстура) должен четко просматриваться. На просвет не должно быть видно отверстий в плетении ткани.

Все же после грунтовки ткани с редким плетением или при недостаточной ее проклейке могут оставаться сквозные иголочные отверстия. Это не очень хорошо, но допустимо. Со временем на картине около таких отверстий появятся микротрещинки, но это будет в очень отдаленном будущем. Гораздо хуже, если грунт выступил через эти отверстия на обратную сторону холста. Фактически это брак. С другой стороны хорошие картины делались даже на таком посредственном основании. Художники чего только не использовали для своих работ. Да и этюды надо ведь на чем-то делать.

Если все-таки нужна совершенно гладкая, почти зеркальная поверхность, то для этого либо нужно брать другой грунт, либо делать имприматуру, возможно в несколько слоев, и после полного высыхания шлифовать ее. Это уже совсем другая история. А может для этих целей лучше взять основу из ДВП и загрунтовать ее тем же акриловым грунтом.

Использовать холст, покрытый грунтом "Сонет" для живописи можно через сутки после наложения последнего слоя. Но лучше подождать примерно трое суток.

Акрил не растворяется и не смывается водой после высыхания, поэтому при перерывах в работе кисть следует держать в воде. После окончания работы кисть надо сразу вымыть, также в воде. Эту воду и остатки грунта (как и любой другой акриловой композиции) нельзя выливать в канализацию.

Подготовка холста для живописи не так уж сложна. Если получилось сейчас, то и в дальнейшем получится. Поэтому нет необходимости заниматься этим постоянно. Достаточно сделать несколько холстов просто чтобы иметь представление о процессе. После этого можно быть уверенным, что при необходимости уже не будет проблемой самостоятельно сделать качественную основу для живописи.

Синтетические пластики слабо подвержены разложению. Это плохо для экологии, но хорошо для живописи. Ведь художники постоянно ищут более долговечные, а также более удобные в использовании материалы. Конечно применение новшеств в такой консервативной области как живопись - это всегда риск. Есть ли смысл экспериментировать, каждый решает сам. Все же, хотя в этом деле чаще случаются неудачи, иногда можно найти и что-то полезное. Вот например синтетическая проклейка, которая может и приживется, если подтвердит стабильность своих свойств во времени.

Те, кто предпочитает самостоятельно подготавливать для себя холсты, часто используют для проклейки вместо натурального клея эмульсию ПВА (водную эмульсию поливинилацетата). Она не портится и с ней проще работать, чем с клеем животного происхождения, который художники применяли раньше. К сожалению клей ПВА, хотя и содержит пластификаторы, со временем все равно становится довольно хрупким. Поэтому такую проклейку делать не рекомендуется.

Подобного недостатка нет у клея на основе акрила, также водного. Он дешев и может долго храниться без потери свойств. Такой клей продается в строительных магазинах. После полимеризации акрил становится влагоустойчивым и эластичным, похожим на материал, из которого изготавливают мягкие контактные линзы. Чтобы убедиться в этом, можно дать капле акрилового клея полностью высохнуть (полимеризоваться) и затем исследовать результат.

Надо помнить, что если акрил требуется разбавить водой, то добавлять ее можно не более 10% от объема исходной композиции. Обычно это указывается на емкости с клеем. При большем разбавлении часть молекул просто не найдут друг друга и не смогут образовать механические связи. Это уменьшит прочность клеевого слоя.

Логика подсказывает, что после такой проклейки наилучшим выбором для грунта будет акриловый.