Инструменты и материалы

Холст для художественных работ - это плотный тканый материал, покрытый грунтом. Подрамник представляет из себя деревянную раму для натяжки и закрепления грунтованного холста. Вся эта конструкция также называется холстом, поэтому всегда надо понимать, о чем идет речь. В дальнейшем будет использоваться второе значение - грунтованный холст на подрамнике. Размер холста, а затем и картины всегда указывается как "высота Х длина". Поэтому сразу можно сказать, что, например, размер 40х50 см соответствует горизонтальному формату, а 50х40 см - вертикальному. После того как на холсте написана картина, ее закрепляют в декоративной раме.

Подготовить холст для работы можно самостоятельно. Как, впрочем и краски, и даже кисти. Здесь нет каких-то космических технологий, а в Интернете имеется множество инструкций с подробным описанием процесса изготовления. Но лучше купить готовые материалы в магазине просто потому, что так проще. Качество готовых холстов и рам вполне подходит для начинающих художников, а если подойти к выбору со знанием дела, то и для профессионалов. Широкий ассортимент позволяет найти то, что требуется.

Выбор готового холста на подрамнике сводится к пониманию того, чем один отличается от другого.

• Прежде чем идти в магазин, надо определиться с тем, какого размера холст нужен. Размеры холстов стандартизованы. Это удобно, потому что под такой холст почти всегда можно купить раму, часто даже в этом же магазине. И есть смысл сделать это, она все равно понадобится. Другой подход - можно иметь много холстов, но меньшее количество рам. Ведь не каждый холст становится картиной и не каждой картине требуется рама.
• Материал холста. Это лен, хлопок, синтетика и различные их сочетания. Лен - самый дорогой. Художники пишут на льняных холстах уже много столетий, так что этот материал проверен временем. Но хлопок и синтетику также вполне можно использовать. Начинающий художник в работе вряд ли заметит разницу. Гораздо важнее, чтобы холст был натянут на подрамник без перекосов и не имел складок, заломов или дефектов плетения. Поэтому при покупке надо внимательно рассмотреть поверхность холста при хорошем освещении. Особенно неприятно обнаружить залом у принесенного из магазина холста или у недавно законченной картины. Этот дефект может образоваться от неправильного хранения и выглядит как складка вдоль рейки подрамника. Устранить его практически невозможно.
  Некоторые художники, из тех кто сам делает для себя холсты, используют ткань двунитку. Это очень прочная хлопчатобумажная ткань для изготовления рабочих рукавиц, сумок и тп. Она недорогая и продается в магазинах тканей. Фактура у нее не такая как у холста, но это часто не бывает проблемой. Ее натягивают, проклеивают и грунтуют точно также как холст.
• Плотность плетения материала. Холсты бывают крупного, среднего и мелкого плетения. Чем больше формат будущей картины, тем крупнее может быть плетение. Небольшой формат и желание показать мелкие детали требуют мелкого плетения. И для гладкой живописи такой холст подходит лучше потому что он позволяет получить достаточно гладкую поверхность красочного слоя. Начинающим обычно советуют приобретать холст среднего или мелкого плетения для работ небольшого формата.
• Плотность материала. Указывается в граммах на метр, точно так же, как и для обычной офисной бумаги. Холсты крупного плетения как правило плотнее, среднего не такие плотные, а мелкого плетения самые тонкие. По ощущениям холст с плотностью 280 г/м2 кажется жидковат, а вот 380 г/м2 или больше вполне хорош. Чем тоньше холст, тем проще его повредить, поэтому обращаться с ним надо аккуратно. В процессе работы нанести повреждение маловероятно, а вот при перевозке или при хранении - вполне возможно.
• Грунт. Бывает клеевой, эмульсионный, масляный и акриловый. Для масляной живописи подходит любой. Акриловый - самый распространенный. Он дешев и обладает всеми качествами хорошего грунта. Его смело можно использовать.
  Все грунты, нанесенные на холст имеют поверхность, которая в той или иной степени проявляет плетение основы. Существует прием, который позволяет получить почти гладкую поверхность полотна. На грунт наносится слой краски - имприматура - и затем, после высыхания, шлифуется наждачной бумагой. Картины на такой основе смотрятся очень хорошо, хотя процесс ее подготовки более длительный и трудоемкий.
• Подрамник может быть глухим и модульным. У первого углы скреплены жестко, что не позволяет исправить натяжку холста без его перетягивания, если она по каким-то причинам ослабла. У модульного подрамника углы свободны и имеются клинья, которые используются для небольшой подтяжки, если в этом возникает необходимость. Такой подрамник несколько дороже, но зато функциональнее, чем глухой. В любом случае подрамник обязательно должен обеспечивать плоское натяжение холста. Чтобы проверить, не пошел ли холст винтом, достаточно прямо в магазине приложить его к любой плоской поверхности. Все четыре угла должны к ней прилегать.

Вся перечисленная информация должна быть указана на этикетке - размер, материал, плотность плетения, плотность материала, вид и количество слоев грунта. Это - косвенный признак хорошего качества. Дополнительно можно обратить внимание на боковую поверхность холста. Если она тоже покрыта грунтом, то это почти наверняка означает, что холст сделан фабричным способом или для него использован материал, загрунтованный на фабрике. Такой холст можно спокойно покупать. Хотя и здесь есть подводные камни. Бывает, что размер холста слегка отличается от того, который указан на этикетке. Или подрамник собран так, что получился параллелограмм, а не прямоугольник. Это создаст проблему, когда придет время закрепить его в раме, поэтому лучше проверить заранее.

Конструкция модульного подрамника проста. Тем не менее, стоит один раз ее хорошенько рассмотреть с тем, чтобы разобраться, как работают клинья и какой из них за что отвечает. Это поможет грамотно пользоваться возможностями подрамника.

К сожалению, модульные подрамники комплектуются клиньями по остаточному признаку. Хорошие клинья должны быть изготовлены из пород твердой древесины без сучков, иметь толщину, позволяющую вставить их в паз без молотка (но не слишком легко) и угол скоса, соответствующий углу паза. В реальности все обстоит наоборот. Клинья делают из остатков сосны, что еще можно понять, или из фанеры. Последний вариант не годится совершенно. Про угол скоса, похоже, вообще никто не думает, он может быть каким угодно. Толщина клиньев тоже может оказаться любой. Использование таких клиньев может привести к разрушению всей конструкции. В лучшем случае подтяжка холста будет невозможна.

Еще одна проблема модульных подрамников заключается в том, что некоторые производители скрепляют его углы скобами перед натяжкой холста. Такой подрамник становится глухим и утрачивает свои преимущества. Скобы ставятся с лицевой стороны и не видны под холстом.

Скобы, превращающие модульный подрамник в глухой.

При покупке отличить такой подрамник от правильного невозможно. Выясняется все уже после начала работы над картиной и холст приходится перетягивать после удаления скоб в углах подрамника. Об этом безобразии нигде не пишут, хотя профессиональные художники в курсе и не покупают готовые холсты на подрамниках, а натягивают грунтованный холст сами.

Иногда холст бывает слабо натянут на подрамник. Первое, что имеет смысл попробовать - использовать клинья для подтяжки. Надо понимать, что совсем слабо натянутый холст это не исправит и его придется перетягивать. Не стоит забивать клинья слишком сильно. Их задача - раздвинуть угол на доли миллиметра. Достаточно бывает нескольких несильных ударов молотком.

Бывает, что натянутый на подрамник холст морщит в углах. Чаще такое бывает с льняными холстами. Опять же можно попробовать воспользоваться клиньями, которые идут с ним в комплекте. Их достаточно бывает слегка подбить для исправления дефекта. Но не всегда это помогает. Иногда приходится убрать несколько скрепок у одной из сторон угла, подтянуть холст и закрепить его степлером заново.

Случается, что холст придавили и образовалась вмятина. Это можно попробовать исправить, если слегка намочить холст с изнанки водой. Когда он высохнет, то натянется и вмятина исчезнет. Весь холст мочить не рекомендуется из-за того, что под рейки подрамника вода все равно не попадет и при высыхании он будет усаживаться к центру, а в углах обязательно появятся морщины. Это верно для хлопчатобумажных холстов, этот материал, как известно дает усадку при намокании и сушке. С льняными может не сработать. И вообще, водные процедуры могут привести к тому, что холст придется перетягивать. Или даже выбросить.

К слову, перетяжка холста - это довольно простая процедура и не стоит ее бояться. Даже наоборот, имеет смысл научиться натягивать холст на подрамник. В Интернете можно прочитать и посмотреть, как это делается. Никаких космических технологий. Достаточно приобрести детали модульного подрамника, грунтованный или негрунтованный холст и степлер. Рекомендуют обзавестись еще и специальными щипцами для натяжки, но и без них, руками, вполне можно получить отличный результат.

Кроме холста на подрамнике в продаже есть холст на картоне и холст на МДФ. Это более дешевый вариант основы. Он имеет недостатки - коробится, не пружинит под кистью, менее престижен (сложнее продать на нем картину). Зато такие холсты проще хранить и перевозить, на них можно делать эскизы и учебные работы. Работа с эскизами всегда очень полезна перед тем как начинать что-то серьезное. Профессионалы тоже делают эскизы в поисках хорошей композиции и цветовой гармонии. Холст небольшого формата на картоне или на МДФ очень хорошо подходит для этих целей. Его можно обрезать до нужного формата не опасаясь расслаивания.

Еще более дешевый вариант - оргалит, другое название древесно волокнистая плита (ДВП). Он продается в строительных магазинах в виде больших листов. Хорошо режется острым ножом. Оргалит достаточно слегка зашкурить мелкой наждачной бумагой с гладкой стороны и один раз (а лучше два) загрунтовать акриловым грунтом. После сушки он, возможно, слегка изогнется, но проблемы это не представляет. На такой поверхности можно делать эскизы или просто отрабатывать технику. К тому же она многоразовая - можно снова пройтись наждачной бумагой и работать уже как по масляному грунту.

При подготовке под живопись любых гладких основ (картон, ДВП, МДФ, доска) важно сохранить их поверхность действительно гладкой. Любые дефекты, такие как выступы, царапины, неоднородности несмотря на слой грунта все равно будут видны, если красочный слой будет тонким. И такие дефекты обычно оказываются в самом неподходящем месте.

Если предполагается сделать стоящую работу, то есть другой вариант использования оргалита. Можно покрыть его олифой с двух сторон, наклеить на гладкую сторону холст и загрунтовать, чтобы поверхность стала такой же, как у холста на подрамнике.

Правильный выбор кисти позволяет сделать работу более качественно и затратить на нее меньше времени. Все можно сделать первой попавшейся кистью или даже вообще без нее. Но это будет мучением, а результат скорее всего разочарует.

Масляные краски из тюбика довольно густые. Для нанесения такой краски используют жесткие кисти из натуральной щетины или синтетического волокна. При этом очень сложно сделать точный, контролируемый мазок небольшой величины. Поэтому мелкие детали изображают более мягкими кистями и при этом используют разбавленную, более жидкую краску. Действует очень простое правило - чем краска жиже, тем кисть должна быть мягче.

Волосяной пучок изготавливается из разных материалов. Вот основные сведения о некоторых из них.

• Щетина. Жесткий волос для работы с густыми красками. Большинство волосков имеют расщепленный кончик (до 80% волосков у качественной щетины), благодаря этому кисть равномерно наполняется краской и оставляет ровный мазок. Иногда кисть из щетины пытаются обрезать с целью придания ей более подходящей формы. Этого делать не следует - уничтожаются расщепленные кончики щетинок и кисть начинает процарапывать вместо того, чтобы красить. Хотя для некоторых целей и такие кисти могут подходить, например для придания рельефности скалам. Так делал Айвазовский.
• Барсук. Мягче щетины, но жестче колонка. Кончик у кисти белый, средняя часть более темная, но иногда это не барсук, а всего лишь имитация. Настоящий волосок барсука имеет "брюшко", утолщение около кончика. Используется во всех видах живописи.
• Колонок. Сочетает эластичность, упругость и мягкость. Отлично держит и отдает краску. Используются во всех видах живописи.
• Белка и пони. Мягкие и эластичные кисти для акварели или гуаши. Белка при намокании создает острый кончик, а пони - нет. В масляной живописи почти не используются так как быстро изнашиваются.
• Синтетика. Универсальный материал, который позволяет изготавливать кисти любой формы и жесткости. Синтетические волокна обладают хорошей устойчивостью к износу. Однако, не очень качественные кисти могут терять форму, а заранее это предсказать невозможно. Как ни странно, они вполне могут быть дороже кистей из натурального волоса. Используются во всех видах живописи.

На самом деле кисти делают из всего, что хоть как то напоминает волос. Такие кисти могут оказаться хорошими или никуда не годными. Поэтому со временем скапливается целая коллекция кистей среди которых есть свои любимчики. Хорошая кисть при правильном уходе может служить годы и даже десятилетия. Некачественные кисти тоже могут пригодиться в хозяйстве, например, для клея или лака.

Размер кистей подбирают в зависимости от величины объекта над которым работают. Размер обычно указывается на ручке. Самые маленькие кисти - это нулевки. На самом деле это группа кистей, которые имеют обозначение "0" (мелкая), "00" (еще меньше) и "000", иногда "3/0" (самая мелкая, почти иголочная). Используют и большие кисти для работы над такими протяженными объектами, как, например, небо.

Форму кисти выбирают исходя из возможности получить требуемый вид мазка. Круглые, с их мягким мазком, хорошо подходят для изображения природных объектов сложной формы, таких как кроны деревьев, облака, равнинный ландшафт. Плоские позволяют получать резкие ломанные мазки какие требуются при изображении гор или в урбанистической живописи. Овальными удобно лепить форму точным наложением света и тени. Но здесь нет жестких правил. Многое зависит от личных предпочтений. В продаже имеются кисти самых разных форм. Очень рекомендуется разобраться в этом и найти "свои" кисти.

	Круглая каплевидная кисть. В основном используются достаточно мягкие, маленьких размеров, для работы над мелкими деталями. Чаще номера 0, 1 и 2. Крупные круглые кисти из щетины подходят работы над большими поверхностями и для получения растяжек цвета. Но удобнее вместо них использовать плоские полукруглые кисти.
	Плоская полукруглая кисть. Еще ее называют «кошачий язык». Рабочая лошадка, универсальная кисть, которая позволяет делать как тонкие, так и широкие мазки краской любой густоты. Большие и среднего размера довольно жесткие кисти хороши для работы над подмалевком. Мелкие позволяют прорабатывать детали.
	Плоская кисть с ровным торцом. Менее универсальная, чем плоская полукруглая кисть, но тоже может использоваться. Например, для вбивания одного цвета в другой, если нужно получить растяжку. Или для разглаживания красочного слоя с целью избавиться от мазков. Резкий прямой мазок позволяет узнаваемо изображать множество объектов, связанных с деятельностью человека.
	Флейц. Это тоже плоская кисть с ровным торцом, но большей ширины и толщины и, как правило, с короткой ручкой. Используется для тех же целей, что и предыдущая, но на больших площадях. Интересно, что качественный флейц можно купить за вполне разумные деньги в строительном магазине. В общем-то изначально он и предназначен был для маляров.
	Полукруглый флейц. Используется для тех же целей, что и плоский флейц.
	Веерная кисть. Универсальная кисть. Позволяет делать как широкие, так и очень узкие мазки. Необычная форма кисти может сыграть с художником злую шутку - из-за специфичности мазка пользоваться ею надо осмотрительно. Веерной кистью мастерски владел Боб Росс. В Интернете много его обучающего видео, там можно посмотреть возможности такой кисти и научиться ею пользоваться.
	Лайнер - это тонкая мягкая круглая кисть с необычно длинным пучком. Такая конструкция позволяет кисти набирать большое количество краски, что необходимо для выполнения непрерывных линий, как изогнутых, так и прямых. Кроме того длинный пучок несколько сглаживает дрожание руки.

Укладка волоса в пучок кисти может быть двух основных видов, при этом кисти выглядят почти одинаково, но работают по-разному.

Чаще всего в магазине можно найти укладку по типу 1 на иллюстрации внизу. В этом случае длина волоса уменьшается от центра пучка к периферии. Обычно так делают недорогие кисти из синтетики. У такой кисти работает только центральная часть, а периферия служит всего лишь резервуаром для краски.

При укладке по типу 2 все волоски имеют примерно одинаковую длину. В этой кисти работает весь пучок, поэтому она прослужит дольше. Кроме того, при заборе краски с палитры пучку можно придать плоскую форму, что расширяет диапазон применимости кисти. Натуральный волос (колонок, щетина, белка) часто бывает уложен по типу 2.

Отличия в укладке волоса кисти.

Во всяком случае при покупке есть смысл обратить внимание на тип укладки волоса в пучке кисти. Это касается не только круглых, но любых кистей.

Хорошая кисть должна иметь длинную ручку, хорошее крепление к ней капсюля (металлической обоймы) и качественную заделку волосяного пучка. Такая кисть будет удобна в работе, не расшатается и не будет оставлять на холсте волоски. Ручка кисти может быть изготовлена из дерева, что предпочтительней, или из пластика. Деревянная ручка должна быть гладкой и покрыта лаком. Такую ручку проще очищать от краски, а руки будут все время чистыми. Обойма выполняется из металла и лучше если она будет цельнотянутой, без шва. Особенно важно это для мелких кистей.

Новая кисть, точнее ее волосяной пучок, часто бывает пропитана составом типа застывшего крахмального клейстера. Это делается для того, чтобы покупателю была хорошо видна форма кисти, а также придает ей более привлекательный товарный вид. Перед тем как пользоваться такой кистью ее надо подержать в воде комнатной температуры 15-20 минут, а затем хорошо промыть с мылом и просушить.

Очень важно поддерживать свои кисти в хорошем состоянии. Грязной или засохшей кистью невозможно сделать качественную работу. Мыть кисти надо после каждого сеанса. Можно конечно держать их между сеансами в воде или в масле, но при этом кисти быстро станут грязными из-за того, что "попробовали" разных красок, и эта грязь обязательно появится на холсте.

Правила ухода за кистями очень просты. Нельзя допускать, чтобы краска на кисти засохла. При работе маслом для промежуточной мойки во время работы можно использовать уайтспирит. После окончания сеанса все кисти промывают в кистемойке с уайтспиритом, а затем - в теплой проточной воде (для синтетики - в холодной или чуть теплой) с использованием обычного хозяйственного мыла или средства для мытья посуды. Кисть моют до тех пор, пока вода и пена перестанут окрашиваться в цвет краски.

Не очень полезно мыть кисти голыми руками. Ведь в красках содержатся всякие кадмии, кобальты и другая химия. Можно использовать хозяйственные резиновые перчатки. Но намного удобнее отмывать кисти в половинке резинового мячика, например, теннисного.

Удобно отмывать кисти в половинке теннисного мячика. Этот совет дает Кэрол Марин в своей книге "Ни дня без кисти. Как рисовать часто и понемногу, сохранять свежий взгляд, не бояться экспериментов, быть уверенным и свободным в творчестве".

Сушить и хранить кисти нужно в горизонтальном или вертикальном положении, чтобы исключить потерю формы волосяным пучком.

Особого отношения требуют кисти из синтетики. Они очень хороши в работе, но не предназначены для мазков "против шерсти". И, тем более, для того, чтобы выковыривать из палитры остатки замеса. Впрочем, последнего не следует делать даже щетинными кистями, правильней сделать новый замес.

Чем меньше кисть, тем аккуратнее с ней нужно обращаться. Мелкие кисти используются для прорисовки деталей и должны иметь тонкий кончик. Между тем, в основании волосяного пучка неизбежно скапливаются остатки краски и вымыть полностью их оттуда невозможно. Для крупных кистей это не фатально. А у мелких (№2 и менее) затвердевшая со временем краска не позволяет волоскам сомкнуться в кончике и кисть распушается. После этого кисть обычно переходит в верхнюю весовую категорию, так как уже не подходит для тех задач, под которые покупалась. Частично поэтому кисти небольших размеров служат меньше крупных. Жизнь маленькой кисти можно продлить, если никогда не набирать краску больше чем на треть длины волосяного пучка и при работе время от времени прополаскивать ее в кистемойке. И конечно не делать смеси этой кистью. Только наносить краску и только там, где действительно нужен мелкий мазок. И тщательно, но деликатно промывать после работы.

Все же бывает, что кисть набрала старой краски и уже не отмывается как следует. Чаще всего такие кисти считают непригодными к работе потому что советы размочить старую краску в разбавителе или растворителе часто не работают, да и сама кисть не всегда выдерживает такую реанимацию. Между тем есть простой способ привести кисть в отличное рабочее состояние без особых хлопот. Надо использовать нашатырный спирт - по научному водный раствор гидроксида аммония. Он продается в любой аптеке как 10% раствор аммиака в воде. Нашатырный спирт можно считать универсальным чистящим средством. Вступая в химическую реакцию с жирами, а льняное масло относится именно к этой категории, аммиак превращает их в водорастворимые мыла. Поэтому достаточно опустить кисть с засохшей краской в нашатырный спирт на пару часов и время от времени аккуратно разминать ее прямо в этом растворе. Затем промыть, как обычно с мылом. Синтетические кисти отлично выдерживают эту процедуру и становятся как новые. Кисти с натуральным волосом - как повезет.

При использовании нашатырного спирта надо соблюдать осторожность - не допускать попадания в глаза, на слизистые и на кожу, стараться не вдыхать и конечно не пить. Иначе можно получить химический ожог, следы которого могут остаться на всю жизнь.

Иногда, если замены под руками нет, кисть (в том числе и для мелких работ) можно попробовать восстановить, если стянуть ниткой ее кончик и паяльником нагреть капсюль. Клей или канифоль, которые находятся внутри и фиксируют волосяной пучок, частично расплавятся и волоски займут новое положение, а форма кисти опять станет каплеобразной. Такое можно попытаться проделать с кистями из натурального волоса, да и то не всегда успешно. Синтетика такой температуры точно не выдержит.

Сколько и каких кистей иметь - каждый решает сам. К тому же видов кистей гораздо больше, чем упомянуты здесь. Скошенные, М-образные, ретушные полукруглые и скошенные, трафаретные - каких только нет. Есть даже специализированные кисти, например, для рисования деревьев. Очень часто художники используют "не художественные" кисти. Такие как малярные или кисти для ногтей. Они дешевы и могут иметь хорошее качество. Часто вроде бы похожие кисти отличаются жесткостью, длиной рабочей части и способностью пучка держать форму. Наконец, кисть может просто нравиться или, наоборот, вызывать раздражение. Наибольшее влияние на выбор кисти оказывают применяемые художником техники и приемы работы. Надо пробовать разные варианты, а также применять в подходящих случаях пальцы, спонж, тряпку или мастихин (но не зубную щетку, зубочистки и тому подобные "не профильные" инструменты).

Совершенно не обязательно иметь все разновидности кистей. Они позволяют в некоторых случаях, к тому же при наличии некоторого опыта, быстрее справиться с задачей, только и всего. Важно понимать, что любые рекомендации всегда условны и каждый выбирает то, что больше подходит именно ему. Важен только результат. Здесь уместно вспомнить, что картины старых мастеров созданы очень простыми средствами, ведь у них не было того многообразия кистей и красок, которые теперь легко доступны любому желающему.

Кистемойка нужна, как это следует из названия, для того, чтобы мыть кисти. Не только после окончания сеанса, но и при смене цвета. В нее наливают какой-либо разбавитель, обычно уайтспирит.

Хорошая кистемойка должна быть металлической и иметь надежную крышку, потому что все разбавители являются агрессивными растворителями и имеют сильный запах. Даже те, которые, по заявлению производителя, совсем без запаха. В любом случае, ничего полезного пары разбавителя не содержат и лишний раз вдыхать их не стоит. Важно, чтобы крышка была постоянно закрыта, снимать ее надо только при необходимости вымыть кисть. Кроме того, это не позволить разбавителю вытечь, если кистемойка случайно опрокинется.

Не рекомендуется оставлять кисти в разбавителе надолго (часы, сутки или более). От этого может пострадать вещество, которым склеен пучок и кисть начнет лезть. Достаточно вымыть кисть и промакнуть ее чистой тряпкой или бумажной салфеткой.

Кистемойки, которые имеются в продаже, например с пружинкой-держателем, скорее предназначены для ухода за кистями в случае использования водных красок - акварели, темперы, акрила. К тому же они довольно дорогие.

Гораздо более подходящую для масляных красок кистемойку можно сделать своими руками за 15 минут. Ее конструкция становится понятна, если посмотреть на фото.

Самодельная кистемойка.

Уровень разбавителя должен быть примерно на 1,5-2 см выше решетки. Или немного больше, если используются крупные кисти. После завершения сеанса и мытья всех кистей красочный пигмент постепенно осядет на дно и жидкость опять станет чистой и пригодной для дальнейшего использования. Поэтому менять ее нужно не так уж часто. Если налить в кистемойку немного воды, то она окажется внизу из-за того, что ее плотность выше, чем у разбавителя. При этом осевший пигмент будет еще меньше загрязнять разбавитель.

Палитра нужна для смешивания красок. Она должна быть гладкой и не впитывать масло. Ту, что изображена ниже, можно считать одной из самых неудачных. Дерево плохо очищается от краски. Да и все время держать эту фанерку в руке совершенно не удобно.

Гораздо лучше пластиковые палитры, которые можно положить на стол. Если имеется выбор, то лучше взять белую просто потому, что цвет на ней виден лучше.

Палитра может быть с углублениями для краски или без них. Для работы мастихином удобна пружинящая палитра. Все зависит от применяемой техники и личных предпочтений. Поэтому многие художники, в том числе и профессиональные, пользуются самодельными палитрами. Их делают из холста на подрамнике, пластика, стекла и даже из мягкого гладкого линолеума. Если под руками ничего нет, а очень надо, то вполне сносная одноразовая палитра получится, если разрезать пакет из под молока или сока и использовать его внутреннюю поверхность. Правда, такая палитра будет скользить на столе и ее придется все время придерживать или чем-нибудь пришпилить.

Желательно располагать краски на палитре всегда в одном и том же порядке и заранее делать все нужные замесы. С опытом это войдет в привычку и ускорит работу.

Ничего странного нет в том, что одной палитры может не хватить. Если есть такая необходимость, то стоит обзавестись двумя-тремя.

Палитру надо очищать от краски в конце сеанса. Но можно немного сэкономить, если накрыть ее пищевой пленкой и убрать в холодильник, а еще лучше в морозильную камеру. Тогда краски останутся мягкими два-три дня и даже дольше.

В эту емкость можно налить льняное масло, разбавитель, лак - то, что требуется на данном этапе работы. Стандартная металлическая масленка, которую можно купить в художественном магазине, имеет снизу зажим для крепления на палитру. Важно, чтобы у масленки имелась крышка.

Жидкость из такой масленки достают окуная в нее кисть и перенося каплю на палитру, причем не касаясь самой масленки чтобы не загрязнить ее содержимое. Это требует некоторой сноровки, да и крышку нужно постоянно открывать и закрывать. В целом удобно, но есть вариант получше.

Обычная пластиковая масленка позволяет получить столько капель, сколько нужно и в том месте, где это требуется. Ее не нужно открывать, она готова всегда. Скорее всего ее даже покупать не придется - подобные емкости с острым носиком есть почти в каждом доме. Например, такие - из-под перекиси водорода, которая продается в аптеке.

Есть пара хитростей при использовании такой масленки. Не стоит заполнять ее больше чем на треть. Это позволит выдавливать капли из носика, который смотрит вниз, а не вверх. В противном случае жидкость будет стекать с него и пачкать масленку. И еще - остатки льняного масла надо обязательно стереть с носика, иначе они со временем загустеют и будут сваливаться на палитру.

Для разных жидкостей может потребоваться две-три масленки. Лучше, если они будут прозрачными, это позволит четко видеть уровень жидкости.

При работе надо как то расположить холст в положении, близком к вертикальному, таким образом, чтобы с ним удобно было иметь дело. Кроме того, холст требуется надежно закрепить, ведь на него может оказываться значительное давление при использовании кисти, тряпки или другого инструмента. Фактически требуется станок для фиксации холста - мольберт.

Хороший мольберт должен быть устойчив. Совершенно необходимо наличие подвижных верхнего и нижнего ложементов для крепления холстов разного размера и на разной высоте. Перенастройка должна быть простой. Все манипуляции не должны требовать применения инструментов, а производиться руками без чрезмерных усилий. Очень хорошо, если мольберт имеет такие опции как полочки для кистей и красок, а также держатель для фотографии или другого исходного изображения. Совершенно лишними будут встроенный светильник и соединение с Интернетом.

Мольберты изготавливаются из прочного дерева или металла. Конструкций мольбертов множество, от небольших настольных до громадных, предназначенных для монументальной живописи. Поэтому при покупке нужно прежде всего сформулировать требования к станку и определить, какие дополнительные опции желательны. К сожалению, общее правило действует и здесь - идеального мольберта не существует в природе. Поэтому у профессиональных художников обычно два-три станка, а то и больше.

Плохой мольберт обязательно создаст множество сложностей в работе. Поэтому важно приобрести качественную модель. Не стоит покупать первый попавшийся, тем более, что начинающему художнику сложно понять, чем один отличается от другого. Мольберт - довольно дорогое устройство и совершенно незачем покупать себе проблемы. На первых порах можно обойтись буквально подручными средствами. Для небольших холстов подойдет почти любая примитивная подставка. В Интернете множество советов на эту тему. Вполне комфортная работа возможна, если прикрепить металлический уголок или деревянную рейку к стремянке.

В процессе работы неизбежно появится понимание того, каким мольбертом хочется пользоваться. И тогда уже можно идти в магазин.

Мольберт относительно несложно сделать самостоятельно. В Интернете можно найти описания и видео этого процесса. Такой мольберт будет иметь те особенности, которые требуются хозяину. И он обойдется существенно дешевле, чем купленный в магазине.

Он нужен для того, чтобы проверить, тот ли след оставит кисть на холсте, какой требуется. Особенно это помогает при нанесении тонких слоев или при работе такими инструментами, которые труднее контролировать - веерной кистью, тряпкой. Акварелисты используют черновик почти всегда, ведь одна ошибка может загубить всю работу. В масляной живописи все можно исправить следующим красочным слоем. Но лучше не делать лишних ошибок. Тем более таких, которых можно легко избежать.

Желательно чтобы черновик соответствовал по фактуре и по цвету тому основанию, на котором идет основная работа. Но это не обязательно. Можно взять любой картон и загрунтовать его один раз художественным грунтом. Если это кажется слишком хлопотным, то в продаже имеются холст на картоне и грунтованная бумага для масляной живописи.

Палочка из дерева, которая служит опорой для руки и позволяет при работе не касаться сырого холста. Муштабель несложно сделать самостоятельно, если подобрать палочку нужной длины и такой толщины, чтобы она выдерживала вес руки. Главное укрыть чем-нибудь мягким один конец, чтобы случайно не повредить красочный слой.

Адриан ван Остаде. Автопортрет.

Как видим, таким приспособлением пользуются даже профессиональные художники. А начинающим оно просто необходимо.

- Разбавитель № 1 - это смесь скипидара и уайт-спирита в соотношении 1:1. При добавлении в масляную краску снижает ее концентрацию и делает краску менее насыщенной и лишенной блеска. Несколько увеличивает время высыхания. При разбавлении красок разбавителем № 1 красочный слой со временем темнеет.

- Разбавитель №2 (уайт-спирит) хорош для промывки кистей, очистки палитры, в общем для хозяйственный работ. Имеет сильный неприятный запах. Как все керосины обладает высокой проникающей способностью и может просачиваться на обратную сторону холста сквозь микротрещины в грунте. При разбавлении красок разбавителем № 2 красочный слой будет матовым и со временем несколько потемнеет.

- Уайт-спирит Тикурила 1050 - это уайт-спирит высокой очистки (лигроин). Имеет очень слабый запах. Хорош для живописи, его многие рекомендуют. Дешевле, чем разбавитель №2. Продается не в художественных магазинах, а в строительных. Вообще, проверить подходит ли конкретный уайт-спирит для масляной живописи можно просто - надо нанести каплю на лист бумаги и дать испариться. Если он не оставит ни следа, ни запаха – значит, это то, что нужно.

- "Сонет" - прозрачный разбавитель для живописи. Это также хорошо очищенный уайт-спирит. Быстро высыхает, не желтеет. Хорошее качество при невысокой цене.

- Скипидар - жидкость с характерным хвойным запахом. Растворитель и разбавитель масляных художественных красок и лаков. При разбавлении красок скипидаром красочный слой со временем темнеет. При длительном хранении осмоляется и в таком виде не должен использоваться для разбавления красок потому что остается липким, не высыхает.

- Разбавитель № 4 (пинен) получается путем очистки скипидара от смол. Считается наилучшим разбавителем для живописи - почти не осмоляется и не желтеет. Несколько снижает блеск красок. Лучший пинен из отечественных - фирмы "Невская Палитра". Пинен, как и скипидар, очень сильно пахнет, может вызывать аллергию.

- Масло льняное. В магазинах для художников продается масло льняное рафинированное отбеленное и масло льняное уплотненное. Второе более качественное, но разница эта видна не сразу, а после приобретения некоторого опыта.

Льняное рафинированное отбеленное масло увеличивает подвижность краски и разрешающую способность мазка. Это позволяет получать тонкий красочный слой и прорисовывать мелкие детали. Но такое масло полимеризуется довольно долго, а процесс этот начинается с поверхности образованием пленки. Длительный процесс диффузии пигментов краски в жидком масле приводит к тому, что при работе по сырому цвета смешиваются и, например, уже через сутки красочный слой выглядит не так как сразу после его нанесения. Кроме того, работать жидким маслом не очень удобно потому что оно моментально и неконтролируемо растекается по палитре. А на холсте через несколько часов могут появиться потеки жидкой краски.

Льняное уплотненное масло может быть двух видов - оксидированное и полимеризованное. Оба варианта также увеличивают подвижность краски и разрешающую способность мазка, но обладают и другими полезными свойствами. Оксидированное масло является фактически частично уже прошедшим полимеризацию путем присоединения кислорода, или говоря проще - частично "подсохшим" маслом. Оно быстрее даст твердую пленку, но она все также будет образовываться с поверхности красочного слоя. Зато такое масло более густое. Поэтому подвижность пигмента краски в нем меньше и смешение колеров тоже менее заметно. Полимеризованное масло сгущается по-другому - без доступа кислорода. Такое масло застывает в красочном слое сразу по всей глубине, что делает его самым удобным для живописи.

Оксидированное масло можно изготовить самостоятельно. В Интернете этот процесс подробно изложен. Оно может быть очень густым, как мед, и в этом случае приближается по своим свойствам к лаку. Таким маслом можно делать даже лессировки "по сырому", которые просто невозможны при использовании обычного отбеленного масла, о чем часто умалчивают. Хитрость в том, что слои красочной смеси получаются густыми и диффузия пигментов в них очень мала, они практически не смешиваются. Возможно так делал Айвазовский, известно что подмалевок он делал очень жидкой краской, разведенной петролем. После испарения петроля такой подмалевок вполне можно лессировать красками на густом масле.

Полимеризованное масло в домашних условиях приготовить нельзя. Во всяком случае, это довольно опасно потому что нужно нагревать масло до высокой температуры в герметичной таре в течение нескольких часов. Возможно, что его можно купить в специализированных магазинах. Но это совсем необязательно - с помощью оксидированного густого масла вполне можно решать любые задачи, которые возникают при создании картины. И вообще, не стоит слишком на все это обращать внимание, неважно по какой технологии получено масло, тем более, что в реальности процессы оксидации и полимеризации идут одновременно. Важно, чтобы масло было густое и как можно более светлое.

Обычно маслом немного разбавляют краску, если она слишком густая в тюбике, как это бывает с белилами. Но для получения совсем жидкой краски лучше использовать разбавитель, хотя надо помнить, что при этом красочный слой будет матовым. Масло, лучше уплотненное, применяется также для протирки сухих мест перед прописыванием следующего слоя. Хотя оно не дает такого сильного сцепления слоев, как хороший ретушный лак (но где же его взять, хороший?), но это все же лучше чем ничего. Также льняное масло может применяться для устранения пожухлостей. Льняное можно заменить очищенным и отбеленным подсолнечным маслом, но оно со временем может почернеть. Масло льняное никогда не потемнеет, особенно если выдержать его на солнце две-три недели (прямо в пузырьке). Оно потеряет желтоватый оттенок, станет прозрачным как вода. Из-за этой особенности льняного масла рекомендуют просушивать картины не в тени, а на свету.

- Лак ретушный. Основное его отличие от других видов лака состоит в том, что он частично растворяет краску. Используется для покрытия нижнего слоя живописи перед нанесением следующего, обеспечивает хорошее сцепление. Хороший ретушный лак не желтеет и быстро высыхает, через 15-20 минут уже можно наносить следующий красочный слой. Лак в пластиковых бутылочках наносят кистью или тампоном тонким слоем через две недели, т.е. когда краски уже высохли и не будут смазываться. Лак в аэрозольных баллончиках дороже и пользоваться им надо там, где разлетающийся лак не принесет вреда окружающим предметам. Зато таким способом можно покрывать красочный слой уже через четыре для после его нанесения, краска не размажется.

Ретушный лак вполне можно заменить срезом головки чеснока - этот способ использовали старые мастера. Этот способ подходит для небольших участков картины, но надо помнить, что чеснок имеет сильный и неприятный для многих запах, который остается надолго. Зато при такой межслойной обработке следующий слой можно делать не только масляной краской, но и водяными (темперой, акрилом, даже гуашью).

- Лак покрывной. Используется для защиты уже законченной живописи. Создает прочную прозрачную пленку поверх красочного слоя. Его можно наносить не ранее чем через полгода, а лучше подождать год. Покрывной лак бывает глянцевый или матовый. Подробнее о покрывных лаках сказано в разделе "Оформление готовой работы".