Оформление готовой работы

Для чего нужна подпись автора на картине и стоит ли вообще подписывать свои работы?

В мире существует огромное число безымянных и не подписанных картин. С другой стороны, некоторые люди принципиально не покупают картины без подписи.

Как правило, подпись появляется, если художник ценит свою работу. Любой человек, когда он видит, что у него получилось нечто хорошее (или его всего лишь убедили в этом), испытывает естественное желание отметить свою причастность к такому результату. Художники не являются исключением. Поэтому естественно, что самое главное назначение подписи - утвердить авторство. Ну а если это произошло, то есть смысл добавить в подпись некоторую дополнительную информацию.

Подпись может стать частью композиции, усилить ее. Или наоборот - разрушить. Поэтому размер, цвет и размещение подпись нужно продумать. Здесь нет жестких правил. Некоторые художники в каких-то случаях намеренно маскируют подпись, например И.К. Айвазовский мог иногда подписаться на изображении мачты или камня. Рафаэль мог написать свое имя на браслете или на ленте, которые изображены на картине. Другие, наоборот, размещают подпись на самом видном месте. И все же более разумным кажется такой подход, когда подпись хорошо видна, но в то же время не портит композицию. Поэтому ее чаще располагают в одном из нижних углов и выполняют таким колером, который хорошо виден, но не слишком бросается в глаза.

Перед нанесением подписи рекомендуется потренироваться на куске картона. А также учесть тот факт, что самый край картины будет закрыт рамой. Используют ту же краску, что и для картины и тонкую кисть. Если красочный слой еще сырой, то подпись можно процарапать в нем черенком кисти или любым другим подходящим инструментом. Такую подпись невозможно будет закрасить.

Какой же должна быть полная подпись, если решено ее оставить?

Прежде всего на лицевой стороне картины, прямо по красочному слою, нужно указать фамилию автора и год создания. Здесь может быть множество вариантов.

Подпись может содержать только фамилию художника, но можно указать полное имя. Иногда это часть имени, иногда только инициалы или псевдоним. Точно так же время создания может включать не только год но и месяц или же точную дату.

На той части холста, которая завернута на обратную сторону подрамника, принято указывать название картины, ее размер и технику исполнения. Это может выглядеть примерно так: "Осень" 40х50 х.м. - картина называется "Осень", она имеет размер 40х50 см и выполнена в технике масляной живописи на холсте.

Там же можно добавить любые дополнительные сведения. Это может быть указание имени владельца, факт продажи или дарения и т.п.

Ни в коем случае нельзя подписывать холст с обратной стороны - велика вероятность, что текст проступит на самой картине. По этой же причине не рекомендуется использовать разного рода маркеры или фломастеры.

Покрывать лаком готовую картину или нет можно решить на основании следующих соображений:

• Лак защищает красочный слой от механических повреждений, пыли и вредного воздействия атмосферы.
• Лак выравнивает блеск картины.
• Цвета под слоем лака становятся более яркими и насыщенными, более глубокими. Картина выглядит как "умытая".
• Пожухлости и даже мелкие дефекты живописи исчезают под слоем лака.
• За картинами, которые покрыты лаком, проще ухаживать.
• Покрытая лаком картина выглядит для покупателя привлекательнее, богаче.

Как всегда, достоинствам сопутствуют недостатки:

• Лак делает картину глянцевой, что может отрицательно сказаться на ее выразительности. Картина будет бликовать, что не очень хорошо. Особенно это заметно, если она сделана в темных тонах. Правда, существуют матовые лаки и это частично решает проблему. Но надо помнить, что такие лаки делают темную живопись мутноватой. Поэтому во многих случаях используют полуматовый лак и наносят его очень тонким слоем, например, с помощью тампона. Такое покрытие почти не бликует и не создает эффекта мутного стекла.
• Некоторые лаки придают картине желтоватый тон, если не сразу, то со временем. Особенно заметно это для картин в светлых тонах. Иногда это может быть нежелательно. Впрочем, хорошие современные лаки почти лишены этого недостатка.
• Несоблюдение технологии покрытия лаком может необратимо испортить картину. Например, лак может просто не высохнуть. Такое может произойти, если лак старый, с истекшим сроком годности. Или в том случае, если красочный слой недостаточно просох.
• Нельзя покрыть картину лаком сразу после окончания работы над ней. Требуется выждать до года, что в некоторых случаях может быть неприемлемо.

Технология покрытия картины лаком проста, но важно точно ее соблюдать.

Красочный слой должен быть полностью просушен. Опытным путем давно стало ясно, что для этого требуется примерно год. Конечно, живопись, выполненная с использованием не только масла, но и лака, сохнет быстрее. К тому же современные краски часто содержат сиккатив, который нужен не только для ускорения сушки, но и для выравнивания скорости высыхания красок, что особенно важно для смесей. Поэтому некоторые художники наносят лак уже через месяц после окончания работы. И даже раньше. Можно попробовать. Если получится - хорошо. Действительно может получиться. С другой стороны одной испорченной работы достаточно для того, чтобы начать соблюдать технологию.

Опасность покрытия лаком непросохшей живописи связана с тем, что красочный слой может сморщиваться и растрескиваться, а также темнеть из-за того, что масло практически перестает полимеризоваться, так как к нему будет перекрыт доступ кислорода. К тому же лак может намертво сплавится с красочным слоем. Удалить его, если такая необходимость возникнет, будет невозможно. Кроме того существует реальная опасность, что на непросохшей живописи лак никогда не высохнет полностью и будет липнуть.

Перед покрытием лаком картину надо очистить от осевшей пыли и грязи, ведь она была закончена год назад и находилась все это время не в стерильных условиях. Иногда для этого бывает достаточно мягкой щетки и пылесоса. В некоторых случаях, если грязи много, потребуется влажная уборка картины.

Перед применением покрывного лака надо внимательно прочитать инструкцию. Важно знать следующее: время сушки между нанесением слоев, время полной просушки, рекомендуемый разбавитель. Не лишним будет нанести лак на поверхность, подобную холсту с красочным слоем, и проверить, как он сохнет. При работе над картиной такую поверхность можно подготовить заранее закрасив загиб холста на подрамнике. Это гарантирует тот же режим сушки , что и для картины.

Если используется лак из банки, то рекомендуется его слегка разбавить. В этом случае он будет ложиться ровнее. При этом лак может несколько потерять блеск, что даже хорошо. Кроме того, слой лака будет тоньше. Лучше положить два-три тонких слоя, чем один толстый - меньше вероятность появления трещин со временем.

Покрывать картину кистью лучше в горизонтальном положении, чтобы не было потеков. Можно использовать обычную кисть из магазина строительных материалов. При этом она все равно должна быть качественная, иначе выпадающие волоски осложнят работу. Желательно покрывать возможно бОльшую площадь за один проход, поэтому обычно используют довольно крупный флейц. Синтетика с тонким волосом подходит лучше, чем щетина потому что она позволит получить более гладкое покрытие. Источник света должен располагаться напротив, это поможет заметить пропуски и другие дефекты. Их надо сразу устранять.

Работать надо быстро из-за того, что лак недолго остается текучим и схватывается. Но сами движения кистью не должны быть быстрыми чтобы кисть не захватывала воздух. Если такое произойдет, то в лаковом слое будет присутствовать множество микропузырьков, что выглядит как мутные белесые полосочки.

Вместо кисти можно использовать ватный тампон - средних размеров клочок ваты, обернутый безворсовой хозяйственной салфеткой. Небольшое количество лака наливают на картину и втирают в нее тампоном. Слой получается очень тонкий, быстросохнущий и со слабым блеском. Следы кисти на красочном слое живописи остаются видны и дают разный блеск. Получается довольно интересно.

Примерно через час, когда лак схватится, картину можно поставить вертикально.

Если используется лак в аэрозольной упаковке, то все наоборот - картина располагается вертикально, источник света за спиной. Однако, подсушивать до того момента когда лак схватится, все равно рекомендуется в горизонтальном положении.

Сквозняков не должно быть из-за того, что они могут принести с собой пыль и всякий летучий мусор. Если это произошло или из кисти выпал волосок, то его сразу надо снять зубочисткой.

Кроме специализированных покрывных лаков, которые продаются в магазинах для художников, имеется множество более дешевых вариантов в строительных магазинах. Они вполне могут быть использованы для покрытия живописи, но надо понимать, что результат будет несколько другим. Лаки для дерева, автомобилей или яхт, для бассейнов или саун созданы исходя из других требований к ним. Здесь важны прочность и устойчивость к истиранию, но не пластичность и возможность удаления. Такой лак со временем может растрескаться и его невозможно будет смыть растворителем для художественных работ.

И все же здесь есть исключения. Некоторые строительные акриловые лаки на водной основе не только остаются эластичными после высыхания, но и могут быть достаточно просто удалены уайтспиритом. Легко проверить, обладает ли лак такими свойствами - достаточно нанести его на старый красочный слой, подождать сутки, а затем смыть. Если он держится прочно, остается гибким и смывается легко, то можно покрывать им живопись. Гарантий на 100 лет конечно никто не даст, но и традиционно используемые лаки тоже не всегда ведут себя так как ожидалось.

Какой же покрывной лак выбрать?

Самый распространенный - дамарный. Он недорогой и проверен временем. Смолу дамары можно купить отдельно и сделать лак самому. При необходимости лак может быть удален с красочного слоя. Хорошо подходит для картин теплых тонов. Придает живописи благородство. Дамарный лак желтеет со временем и не очень прочен. От влаги он может помутнеть.

Акрил-стирольный покрывной лак - это продукт современной химии, что видно из его состава: полибутилметакрилат, стирольный сополимер, этилцеллюлоза, а в качестве растворителя скипидар или пинен. После высыхания лаковая пленка становится чем то вроде гибкого оргстекла. И действительно - она эластична, водонепроницаема и не желтит. При необходимости лак может быть удален с красочного слоя.

Акрил-фисташковый лак появился не так давно. Дает мягкий блеск. Имеет приятный запах. При необходимости лак может быть удален с красочного слоя.

После того как картина закончена, ей понадобится рама.

Видов багета очень много, он различается по материалу, ширине, профилю и многому другому. И, конечно, по цене.

В основном продается багет из дерева (дорого), из МДФ (неплохая замена дереву) и из пластика (несколько дешевле, но годится только для небольших форматов). Дерево тоже бывает разное. Если не требуется какая-то особенная рама для картины, то лучше остановиться на обычной сосне. Готовые рамы обычно продаются без покрытия тонировкой и лаком. Это сделано специально, так как отделка рамы должна соответствовать картине, которая в нее будет вставлена. Поверхность дерева должна быть шлифованной, иначе после покрытия лаком рама будет шершавой и ее придется дополнительно обрабатывать шкуркой.

Лучше купить багет в виде готовой рамы вместе с холстом. Это гарантирует, что они подойдут по размеру друг другу.

Профиль багета лучше выбрать с прямой обратной стороной, параллельной плоскости холста. В багет со скосом обратной стороны холст на подрамнике установить несколько сложнее, и такая рама зрительно отодвигает картину от стены, что не всегда приемлемо. Также профиль должен иметь достаточно глубокую четверть, место куда "сядет" картина.

Можно заказать раму и в багетной мастерской. Это намного дороже, но зато там изготовят раму любого размера и даже вставят в нее картину, что тоже надо делать в соответствии с определенными правилами.

Выбор багета является делом ответственным. Иногда даже говорят, что рама делает картину. Известно, что Айвазовский сам заказывал рамы для своих картин. Да и сейчас многие художники поступают так же. Рама должна обрамлять картину, а не подменять ее. Другими словами украшать, но не выпячиваться. Для того, чтобы правильно подобрать багет, нужно следовать нескольким простым правилам и своему вкусу. Интересно, что при выборе багета действуют почти те же правила, что и при выборе одежды. Впрочем, это не удивительно, ведь рама и есть одежда картины.

• При выборе багета требуется учитывать характер не только картины, но и интерьера, в котором она будет располагаться. Ширина, общий тон, цвет и рельеф багета должен соответствовать и картине, и интерьеру. Классическая реалистичная живопись требует классического подхода к своему обрамлению. Гладкий багет выглядит не просто строго, но даже скупо. Багет с продольными выборками подчеркнет строгость, упорядоченность. Рельеф из множества мелких деталей более раскрепощен и может быть даже игрив.
• Материал (или его имитация). Всегда хорошо смотрится дерево, покрытое лаком, это классический вариант. Сейчас много багета из МДФ. Он дешевле и разнообразнее, чем деревянный, да и выглядит не хуже. Можно встретить пластиковый багет. Но он походит только для небольших работ в силу своей низкой прочности. Его легко повредить, а вот закрепить в нем картину бывает непросто. С пластиком лучше не связываться.
• Общий тон багета желательно выбирать чуть темнее общего тона картины. Чем картина темнее, тем меньше должна быть эта разница. Это правило имеет множество исключений и конечно светлый багет тоже часто используется, но при этом он должен оставаться обрамлением картины, а не самостоятельным элементом. Например, букет цветов или детский портрет могут лучше смотреться в светлой раме, а не в темной. Если тема картины легка, радостна, то светлый багет может подчеркнуть это. Но плохо, если рама по тону будет темней самого темного или светлей самого светлого места на картине.
• Интересно может выглядеть багет, цвет которого перекликается с преобладающим цветом живописи. Часто его может украшать позолота, но здесь нужна мера. Позолота придает картине парадность, и при выборе обрамления надо понять нужно ли это. Менее вызывающе смотрится на раме "ржавое золото" - покрытие под старую бронзу.
  С другой стороны, неяркие и теплые цвета лакированного натурального дерева всегда были отличным вариантом. Они обладают широким диапазоном оттенков и естественной неоднородностью структуры, что уже хорошо. Кроме того, дерево способно создать иллюзию более насыщенных колеров на картине.
• Чем больше размер картины, тем шире может быть багет. Встречается рекомендация брать ширину багета примерно 1/10 от большей стороны картины. Но это очень приблизительно и всегда возможны исключения из этого правила. Например, иногда используют очень широкий багет для совсем небольших картин. Узкий багет больше подходит для графики, но вполне может использоваться и для обрамления живописи так как способен удачно вписаться в утилитарный интерьер городской квартиры. Для очень больших полотен (1,5-2 м и более) рекомендация "1/10" вообще не работает.
• Чтобы подчеркнуть ценность картины, выделить ее, можно использовать "багет в багете". Это довольно широкий багет, имитация того, что составляет его название.
• Как и одежда, багет может быть очень простым на первый взгляд, но в то же время дорогим и стильным.
• Обрамление не реалистичной живописи может быть подвержено своим более свободным правилам. Или этих правил может не быть вовсе. Как даже и самой рамы. Бывает, что там и живописи нет.

Багет из остатков.

Чтобы края рамы не повредили живопись, можно защитить ее установив протектор в виде полосок войлока или другого мягкого материала. Эти полоски наклеиваются с помощью двусторонней клейкой ленты на посадочные места рамы. Более простой вариант заключается в том, чтобы натереть внутреннюю сторону посадочного места парафином.

Тыльную сторону картины и пространство между подрамником и холстом требуется защитить от пыли. Это несложно сделать укрепив лист прочного качественного картона или ДВП на тыльной части подрамника с помощью шурупов, скоб или клея. Такой задник дополнительно предохранит картину от механических воздействий, а также смягчит последствия перепадов относительной влажности. Делать отверстия в заднике для вентиляции нет необходимости, это даже вредно. Однако, этим приемом не стоит пользоваться, если преобладающая влажность существенно выше 70%, например, в тропиках - из-за возможного появления плесени.

Рекомендуется прикрепить к задней части рамы, там где она будет соприкасаться со стеной, резиновые прокладки-бамперы. Это предохранит и раму, и стену, а также не позволит задерживаться пыли. Для картин большого формата это является уже не советом, а правилом.

Закрепить картину в раме проще всего с помощью полосок ткани или гибкого пластика и степлера.